生命里的武冈城墙

武冈是座古城，从汉的风尘里出来，搁在浩瀚绵长的雪峰山脉的土地上。

资江水昼夜不息，自西向东，斜贯古城。依河而建的吊脚楼如今已不多见，露出水面的木桩，已经泛黄甚至腐败，房屋为木质结构，四面皆为板壁，在风霜岁月里，烟熏火燎，成一片墨色。堤岸杨柳依依，每逢三月，柳絮袅袅如烟如雾。河水漫过阜头，轻轻鼓荡，汩汩的捣衣声穿越千年，阜头的青石，经年累月，被脚板磨得光滑如镜。

渔父亭幽静了千年，飞逝的河水如同昨日往昔。晚霞斜阳下，远处的山峦巍峨延绵，近处则乱石林立，影影绰绰如洪荒猛兽，广阔的波光粼粼里泛起细浪金波，诗人负手立于船头，一叶扁舟，一壶浊酒，歌在一旁，诗在一旁。那时的屈原眉头紧锁，神情隐忧，和尹姓渔父一番对答后，更加坚定了此行的信念，这个目光怜悯的诗人，有心报国却不知已无力回天。船系缆崖下，他有些低落，对前路的艰险颇感忧虑，不由心生倦意，于是背靠着山崖小憩，只是他不会想到，那块崖石被后人雕刻成有些模糊的石像，立在资江河畔，成为历史的一个戳记。那个一心为社稷，为天下黎民百姓安宁的生命，也不过是历史长河中的一朵水花，有时候，只要灵魂活着，希望就会延续。

 雪峰山脉的崇山峻岭，湘西南的千山万水，四山围合的偏僻之所，民风彪悍的南蛮之地，却是历来的兵家重镇，素有黔巫要地之称谓。自古兴亡百姓苦，每逢战乱，这里的人民均会受到不同程度的荼毒。因此，自明代起，我们的祖先便在这里修墙筑城，防御自保。城墙高一丈八尺，垛宽五尺，可过车马，长约十里有余，墙体是夯实的素土，墙身以长条青石灌注糯米而成，五米一垛，可据此向外瞭望观测敌情。分南北二门，南门倚了资江水流的自然天险，北门则人工挖了一道丈余宽的水渠，名曰：清渠，以作御敌之用。座落在南门上的宣风楼，又名宣风雪霁楼，始建于北宋，后毁于战火，于后世得以重建，建筑风格古典优雅，分上下两层，迴转式走廊，气势恢宏，庄严肃穆。

奶奶常说：宁做太平犬，不做乱世人。历史上这里也曾烽烟四起，战祸不断。据史料记载，唐元和年间，洪灾泛滥，城步、新宁等地的苗瑶人民纷纷揭竿而起，时局动荡，震动朝纲，柳公绰临危受命，仅提卒五百，屯于武冈。柳公仁义，不忍战乱，遂不用一兵一卒，四处奔走劝慰招抚，募集钱粮以赈灾民，终止戈为武，换得百姓安宁。是年，柳宗元已被贬永州，闻其叔父善举，感概之余，挥毫写下了《武冈铭》一文，以表其功。

 武冈的城墙，如同大地上隆起的一道脊梁，从明至清，从清到现代，依然矗立在那里，岁月的手抹不掉历史的血迹，腥风血雨的往事依旧令人心潮澎湃。太平天国年间，能征善战的翼王石达开曾率兵围城数日，屡攻不克，最后面对这堵铜墙铁壁浩叹数声，无功而退。另有抗日期间，日寇欲取道武冈，试图夺取位于湘西的芷江机场，面对来势汹汹的敌军，王耀武率领的第四方面军毫无惧意，在此与日军展开殊死搏斗，倚靠坚固的城墙和视死如归的决心，最终大获全胜。在那个炮火纷飞的年代，这里的人民谱写了一曲曲悲壮的挽歌。

走过了历史的风风雨雨，穿越了硝烟弥漫的岁月，武冈城墙依然顽强地屹立在这片土地上，如同一位深情的长者，庇护着当地子民。

只是如今，这里仅剩一段浅浅的古城墙，还是在残垣断壁上翻新过的遗址。古城墙毁于哪一年，父亲跟我说过，可是它毕竟在50年代被尽数毁去，究竟何种原因，我从一开始就迷茫，可我没有再问过父亲，也没有问过那些知道故事的人，只是记住了那些古往今来的名字，屈原、陶侃、柳公绰、黄光、姚彦文、戴源璋、邓忠宇、邓星衡，他们的名字像璀璨夺目的宝石一样，镶嵌在这片浩瀚的夜空，令人景仰。也正因为他们，用沸腾的热血，和暖玉一般温润的品质，滋养着这片凝重的土地。

武冈城墙，照见了我生命中最初的意识，也给了我孤傲的脊梁，我越走越远，它越来越浅，故事也越来越淡，但是那种忠诚的美，像座坟丘，让故乡的温柔在生命里轮回。