勇彤武冈菜，那清香四溢的陈年往事

   长安勇彤阁处在长安综合市场后面的高架桥附近，一龙路中段。私房菜开张那天，我有幸被邀请。与其说邀请还不如说是私房菜老板，向采兴给我们下的“套”。湘菜打败川菜已是不争的事实了，南粤大地处处湘菜开花。可是囊中羞涩的我很少自己掏钱下馆子，白吃白喝地也吃过一些颇有名气的湘菜馆。但是那里只能尝到久违的辛辣，吃不出家乡的味道。
 
   自从那晚在长安吃了那顿免费的晚餐，就忘不了，忘不了那种随意的人情、那份饶舌的风味、那丝浓郁难解的乡情，都带着武冈的风、都梁的土、染着家乡淳朴的气息，都梁风的韵味一直在心里萦绕。

   忘不了，怎么办？等老板电话再去吃第二餐？没有，出门在外谁都不容易，我们不能让白吃白喝之风玷污了都梁风。我们寻找一切机会去长安勇彤武冈菜吃私房菜，我们制造大量机会去感受那“家”的味道。

   我们有时三五成群、有时不约而同的聚在勇彤阁内大碗喝小米酒、大口吃走锅肉、小声的说着三流的话，开怀的笑响彻云霄。

   机会又来了，深圳邵阳商会第一届篮球联赛拉开帷幕，我们武冈人网篮球队代表商会刘会长的松岗兴联盈队出征。在领队李卫军同志的争取，我们所有球员的要求下，长安勇彤武冈菜馆被指定为邵阳商会篮球联赛的定点餐厅。

   每一次，每一次都是我们品尝新的菜式，每一次我们给出不同的评价，每一次我们提出不同建议。每一个菜式都能勾起我一个清香四溢的陈年往事。

   身旁的兄弟，段贤立用筷子夹起一夹浅黄色的榨菜条，在我眼前晃了晃，告诉我这是“刀疤豆”。闻言我一耸鼻，一股只有瓦罐坛坛腌制榨菜所独有的，淡淡的郁香沁入心肺。我没有过多的停留在品味的意境中，迫不及待的用调羹挖了一调羹据为己有，细细一看，筷子头粗细、一寸来长的刀疤豆中间，还掺杂着黄豆大小的老南瓜藤，刀疤豆和着南瓜藤，不干不湿地焖煮粉红色的板鸭。酒浸辣椒的红衬着牛角葱的绿，真的是让人望而生津啊！狼吞虎咽了一大口，落肚后顿生悔意。再细嚼慢咽一小口，板鸭连着骨头在嚼牙间磨合，思绪从天灵盖的缝隙内慢慢飘出，飘向那遥远的家乡，那盛产刀疤豆的年代、地方、那种植收获刀疤豆的人。

   母亲，院里公认为最细摸的妇女。每年开春之后，她总会找一些人家以为种不出东西的地方，比如说山坡、石头窝、倾斜的田埂种一些藤蔓蔬菜，如四季豆、鹅眉豆、刀疤豆。往往那些贫瘠的地方，给细摸的母亲种出鲜嫩的蔬菜、收获丰盛的瓜果，招惹旁人的羡慕，小孩的偷盗。

   最让我不解的是，母亲为什么种那么多不好吃的刀疤豆（刀疤豆吃新鲜的一点味道也没有的，小时的我曾经偷吃过。）而那爽口的黄瓜、甜甜的白蔗种得很少。曾多次不解地问母亲为什么？母亲总是微笑着回答我，做什么事都不能只顾眼前，图一时之快。黄瓜虽然好吃，可是结果少，结瓜期短，又不能收捡。一年四季有多长你不知道？青黄不接的时候，如果家里没收捡到足够的榨菜，就无菜下饭的。刀疤豆虽然不能吃新鲜的，但是它产量高，收获期长，耐收捡，而且腌制后的榨菜口感特别好.....

    每次我都会似懂非懂的点着头，哦！哦！应道。可是看到人家的小孩放学路上经过自家菜地时，可以随意地摘一根黄瓜津津有味的啃着，而我家的黄瓜还没脱刺。我总会冲回去带着哭腔问母亲，我们为什么不多种点黄瓜？

   夏秋两季父母总会抽出时间，一般在晚上把盛产了，吃不完的瓜果蔬菜切碎、有的还要用开水烫一滚、再放到太阳下面晒得差不多干，和着盐，有的还要下点米酒，再一点一点的挤压入瓦罐坛坛内，坛口上再用一些干燥且干净的稻草封住。这样一坛榨菜就可以封存到来年。以前父母住的房间内一边靠墙的地方一排放着十数个坛子，有倒立的，有直立的，有空的也有满的。但是每个坛子母亲都会把它取个名字，有时母亲在做菜忙不开，就会叫我或者姐姐去那个酸菜坛坛里面捞个酸萝卜、酒浸坛子里夹几个辣椒出来，去那个倒坛内翻一把盖菜腌菜出来.....总之每年过年前，每个坛坛里面都会装得满满地。

  “干菌朵...干菌朵...我的最爱！”不知是谁在夸张的喊。我赶紧收回思绪，加入吃“抢潲”的行列。菌朵，小时候我们可以信手拈来的东西。我们院子后面就是大山，林子里面一年四季至少有三季生长出不同种类的菌朵。春末夏初尤为繁多，这个季节是杂草丛生的季节，也是杂菌朵繁殖最快最多的季节。那时我们只要有空总会三五个小孩，背着扯猪草的竹篮子，爬上屋后的大山，每次都能跟扯猪草一样满满地背一篮子回来，心事大的还要用纤细的藤蔓，把装不下的菌朵，从菌脚处一个一个地穿起来，提在手上或者挂在胸前，打着哦呵欢笑着回家，等大人的表扬。那时母亲也只有在晚上才有时间带着我们分菌朵，哪些可以直接煮来吃、哪些要晒干才好吃、那些菌朵不能吃、那些菌朵还具有解毒功能、什么菌朵长什么地方、什么季节长什么菌朵.....每次都会从我们采回的菌朵里挑出几个蛇菌朵或者荞麦菌，每一次我们识别菌朵和采摘菌朵的意识都有长进。

   一般石灰菌、油菠萝、红菌朵、青兰菌最多，这些菌朵水分少，只要几个大太阳就能晒得焦干。晒干后的菌朵，母亲就会找一个塑料袋子封扎好，置入柴灶上的熏炕上，也是要收到来年出新辣椒的时候，才翻出来泡胀切碎炒青辣椒，那香喷喷地味道再次在勇彤武冈菜里面闻到了。

   最好吃的菌朵是，奶汁菇、点花菌、章树菌。奶汁菇一般呈白色或者奶黄色，脚杆粗而短，菌盖厚实，内含丰富的白色汁液。只要稍微弄破一点菌盖，就犹如正志脯乳期少妇的乳房，喷泻出一股粘稠的白色汁液。这些白色汁液如果在下锅之前流失掉，那么煮出来的菌朵汤，定会锐减数倍营养与清香。所以我们只要发现奶汁菇，总会小心翼翼地取，有时甚至脱下自己的衣服另外包裹存放。而每次回家时总会弄破几个，那白色的汁液也会永远地染在衬衣上，也免不了母亲的一顿数落。

   点花菌一般是白底绿质,奶黄色的菌盖表面，无规则的散布着深绿色，绿豆大小的斑点，犹如点点梅花，故得名点花菌。菌脚粗短、菌皱分布均匀有规则、也属于多汁的那种。不过点花菌一般在每年的二八月才有，平时很难觅得。小时候，我们只要取到点花菌，母亲就会去花桥街上称几两猪肉。做饭时母亲烧红铁夹把猪肉皮烫得吱吱响，青烟直冒。我会把头伸过去，眯着眼睛深深地吸一口气，提前感受那猪肉的味道，再去一边清洗点花菌，一边回味上次吃点花菌煮猪肉的味道。母亲每次吃完饭收拾碗筷时总会半真半笑地跟我们说：“又多吃了一升米，明天开始褒粥吃。”

   记得有几年，父亲发现一个山窝窝里面的几棵松树下面，年年都会长点花菌。每到二八月，父亲清早去那个地方探查情况，每次回来总会神神秘秘、笑眯眯地跟母亲汇报一番。过几天等菌朵的菌盖全部打开了，父亲就会在清早，好像是做罪一样，偷偷摸摸地去把那些点花菌全部取回来。有时量很多，母亲就会给附近的亲戚一个送一点去。

    有一年父亲接连几天清早去那里探查情况回来，告诉母亲差不多可以取了。母亲问是不是全部都打开了，父亲说还有的没有。母亲说那就再等一夜，菌朵只要一夜就会长大很多的，这么好的东西没等它长大就取回来太可惜了。第二天天还未亮，父亲就摸摸索索地起床，临走时交代母亲去街上称点猪肉回来。我朦朦胧胧地听到父母的对话，接着又昏昏糊糊地睡过去了，做着吃点花菌煮猪肉的美梦。

   突然给父母的争吵声惊醒。我起床一看，母亲手里提着半斤猪肉，而父亲的蓝子内空空地，仔细看才发现几个拇指大小，菌盖还未打开的小菌朵。从他们的争吵和惋惜声中得知，父亲发现长点花菌的地方给人家扫荡了。父亲不停地埋怨母亲，母亲不停地惋惜并不停地安慰父亲：“又不是人参燕窝，又不是没吃过，想吃的话耽一天工去背地山取一谷箩回来给你吃。”

   地地道道的武冈菜一道道端上餐桌，一件件陈年往事一幕幕地在眼前显现，一句句武冈方言在品味一道道菜。一个深情的感叹：“十多年没吃刀疤豆和南瓜藤煮板鸭了。”

   豆饲辣椒的飘香处悟起腊八时节，母亲一手叉腰，一手握住筷子不停地在团箱中转动，一群群迎风而来的饭蚊子，围绕着母亲与团箱飞舞。

   豆腐渣炒酒菜才上桌就被一抢而光，想起那饥荒的岁月，我们奔跑在山坡荒地上扯野葱的欢乐。一把野葱、一个豆腐渣饼、一个家庭、一餐饭......

   碎鱼崽炒酸菜、饭辣椒姜捱钵、血浆鸭、凉拌卤豆腐.、蕨菜粑粑.....长安的勇彤武冈菜，找到家的感觉，忆起陈年往事，回味儿时小吃。

   走过路过的乡亲们，有机会去勇彤阁坐坐。这里没有山珍海味，但是这里可以给你解馋，一解思乡之愁。