南门口米粉店变迁

打记事起，便有了南门口米粉店的存在。 

我家住在紫气巷，是半条街，麻石铺路，家家大门正对城墙，屋后是护城河。站在我家门前往右行三四百米，出太平门，是祁剧院。往左行三四百米，出南门口，便是南门口米粉店了。

这是两个好去处，入夜，常闻祁剧院的锣鼓声，早起，有米粉的清香微微可辨。不过，三十多年前，吃碗米粉可是一件莫大的享受，也是一件不容易的事。

南门口米粉店的位置很好，在老城的主轴线上，又是水南桥桥头，三面临街，俯瞰郝水，车水马龙。相对周围低矮的木结构民居，南门口米粉店的二层砖混显得高大，堂皇，一层的空间又极高，天花装饰成拱形，在三十年前，这是小城极好的建筑了。

其实更出名的是它的米粉。小城的米粉本就极有名，而一提起米粉，往往又指的是南门口米粉。言下之意，武冈米粉即南门口米粉。去南门口米粉店吃碗米粉，不亚于现在去五星级酒店搓一顿。我们家只有在极特别的日子，或极特别的情况才能吃上一次南门口米粉。譬如：有一年，我远在武汉工作的大伯衣锦还乡，我那时约莫才三四岁吧，家里聚集了一大群熟悉的，不熟悉的亲戚，那是每人一碗米粉，盛况空前。还有就是我每次生病时，母亲特别照顾我，会为我去端一碗南门口的米粉回来。这个时候，弟弟妹妹是没有的份，只能眼馋地看着我一个人吃。另外，家里偶尔来了一个乡下的亲戚，父母会叫我去端一碗米粉回来待客。因为我做事小心细致，三四百米的路，我端碗米粉回来，不会倒出一点汤，当然这时只有客人吃的份了。

我当然梦想能有一天能痛痛快快吃一顿南门口米粉，吃个够，吃过瘾。在我幼稚的心里，这还真是一个梦想而已，我从来没有认真地想过能有梦想成真的一天。

我曾趁端米粉的时候，偷偷溜进粉店里面，看工人师傅们做粉的过程。一口热气腾腾的大铁锅，一大锅热水，老师傅们把白色米浆压入一个带很多小圆孔的漏斗，于是一条条白色的，圆柱型的米线垂直流入大铁锅里，在热水中一翻腾，便凝结成固体。另外一个师傅用竹制的长瓢把热乎乎的米粉捞起来，分成一碗一碗的，准备过汤。而另一边，是一口家常炒菜的铁锅，周围摆放着些许调料和臊子材料。大师傅把辣酱用油爆过，然后依次倒入臊子材料和各种调料，用大火迅速翻炒，放上一碗水，煮至沸腾后，用汤瓢把滚烫的汤汁浇在白嫩的米粉上，浸透米粉入味。如是者三，然后再把臊子舀出来，盖在米粉上，撒上葱花，一碗南门口米粉就大功告成了。

我一般是很享受，很羡慕地看着大师傅炮制米粉的过程，觉得在这里做事的人真了不起，甚而至于觉得这里是一个神圣的地方了。偶尔闪过一个念头，要是我能在这里做事就好了。然而，年少的我觉得这是一个渺茫而难以企及的目标，因为这个地方于我有那么一点神圣的味道。

南门口的米粉之所以美名远扬，关键就在于一个鲜字。米浆是新打出来的，米粉是新榨出来的，菜蔬是赶早买回来的（那个时候，可没有冰箱，冷柜哦），一碗一做，残汤倒掉。想想看，即便在现在这个多金的社会，想享受一对一的服务是多么难，代价又是多么高。南门口米粉的精髓就是一对一。所以，吃南门口米粉，早粉又是最好的，东西新鲜，大师傅精神又足，一碗难求啊！

时事变迁，东洋小岛的某位烹饪大师发明的快餐面，一时风行全球。初时，我也喜欢上这洋玩意，快捷方便，味道不错。后来愈发觉得它是垃圾。不但这快餐面是垃圾，什么麦当劳，肯特鸡也都是垃圾食品。比美食，在中国人面前，洋人的东西实在不是玩意。我曾纳闷日本，美国，欧洲经济那么发达，为什么尽吃这些明显看起来没有品位的食品。后来见识多了才知道，原来在所谓的发达国家，要想享受一碗我们武冈这样的南门口米粉，那可是富豪级别的享受。一对一的服务，是发达国家中产阶层也轻易消费不起的。

我们就有这点东西，很自然而然的老祖宗的东西，这是南门口米粉的骄傲。只是这种传统日渐式微，现在经营南门口米粉的后人全然忘记南门口米粉的内涵，或者说是他们对老祖宗的东西的领悟力根本不够，走的是连快餐面也不如的路子。米粉用的是干粉，买回来放在水里泡软。汤汁，臊子是早就炒好的，说不定还是隔夜的，做米粉的时候，就舀一瓢倒在碗里。南门口米粉的鲜是一点也不见了，南门口米粉的精髓是荡然无存了。

百年老店，至此为止！当年富丽堂皇的大堂现在残破不堪，几十年风雨的侵蚀，犹如一个风烛残年的老人，蛛网密结，蚊蝇乱飞。几个眼睛只有见到钱才发光的服务员无精打采地坐在那里，大师傅则一身油污的衣服，爱理不理地站在那里。我欲举步而入，却难觅旧时风采，不禁唏嘘再三而感概万千：

嗟乎！郝水荡荡，昔楼已殁。江山不改，物是人非！