米粉，就是用大米磨成浆，吸去水份成米粑之后，放进粉模，再用榨粉机压榨泻入开水锅里煮成的粉丝。所以武冈管压榨米粉叫“泻粉”。一个“泻”字，将从模子里榨出流入开水锅里的粉丝之状，绝妙地描绘出来了。
这种米粉，在南方是很普遍的，两湖、两广，贵州、云南，无论城乡，随处可见。特别是云南的过桥米线，声名远播。长沙、贵州在深圳的几家大米粉店，也都名气很大，食客盈门，都夸如何如何了得，我去吃了两回，总觉并不怎样，比起默默无闻的武冈米粉来，总还是隔了点味儿。
武冈米粉，在米粉群芳之中，是独特的。可以毫不夸张地说，那硬是武冈的骄傲。
先不说我这个老武冈的感觉，且听听初入武冈，在武冈吃过一次米粉的女作家叶梦是怎么说的。叶梦在一篇题为《皇城气象说武冈》的散文中，是这样谈对武冈米粉的印象的。她说：
“……长沙城中益阳城中都有一两家老牌子的米粉店。那些粉店我
都吃过，程序大致相同，熬骨头做汤，讲究一点也只是单独炒码而已。
然而武冈人吃米粉，令我大吃一惊，武冈人居然会把一碗简单的米粉弄
得如此复杂，这不由人不佩服。”
怎个复杂法？叶梦对武冈米粉的做法，作了如下细腻的描述：
“别的地方吃粉，是将粉下到开水里煮，武冈的粉不煮，只烫，
不只烫一次，是烫三次，一次用开水二次是用汤，烫一次滗去汤，如
此反复。武冈的米粉每一份单独炒码，是现切现炒，炒码的内容极多，
有猪肝、肚片、牛肉各种，佐料有香菇、云耳、辣酱、腐乳汤以及
叫不出名来的佐料大约十来种，大师傅单碗煸炒浇头、单碗做汤，时
不时把汤浇进碗里仍复滗进锅里，浇头汤里放了多种佐料，外行人看
来是把汤舀进粉里又滗出来，仿佛是多此一举，殊不知这样做的道理
是把汤里的味不断地渗进粉里，依我看武冈人下一碗粉比长沙人下一
碗粉要多好几道程序，如此精工细作出来的粉，能不好吃吗？”
我佩服叶梦观察的细致，体察的入微。她不仅详尽地将每一碗武冈米粉的复杂制做过程，形象地作了介绍，而且还道出了武冈米粉之所以好吃的精髓：“把汤里的味不断地渗进粉里”了。妙就妙在这“不断地渗进”。云南米线好不好吃？当然好吃，确实是名不虚传。它的制作也是复杂的，佐料也多，而且用荤特别重，一份云南米线的码子，足够一份荤菜了。它与武冈米粉不同的是，没有像武冈米粉那样将注重点放在“粉”上，纯然是码子好、汤好，而主体的“米粉”反显味薄而淡了。在这一点上，默默无名的武冈米粉反胜一筹。
其实武冈米粉其味之妙，首先在一个“早”字。三更磨出的米浆，沥干水份成了米粑，五更上榨。赶清早从锅里刚捞出的米粉多新鲜！所以武冈人兴的是吃“早粉”。如果午间有人喊吃粉，人家就会骂：“悔过哟，这时还吃粉，吃酸气！”米粉难保鲜，容易发酸。再就是出自大师傅独出心裁的炒作。做一碗米粉，粉压根儿没下过锅，可武冈人却说是“炒米粉”，这个“炒”其实就是往米粉中浇三遍汤，“炒”的是汤里的码子。所有佐料全是炒进汤里的。武冈米粉，不怎么在意荤，一碗米粉，最豪华的也就一两肉，一般三两碗才一两肉。肉是剁成末，辣酱也是末，腐乳也成末，在油锅里将它们碾碎，碾成浑然一体，而后加水成汤，再反复浇之，这样味才进得到米粉中去。这样炒一碗粉的确是要很多工序，所以武冈米粉店多小门面，不在乎做大生意，而在乎做实味实惠、童叟无欺的创名牌的小买小卖的生意，图个糊口。
现在都晓得南门口的米粉好。四十年代，南门口的米粉也确实不错，但真正的米粉名牌还在东正街。那时南门口的米粉店是在水南桥档头的吊脚楼上，它多的是一份特殊韵味。而东正街的化龙桥畔，则是占着生意兴隆、香火旺盛这两方面的优势，三家米粉店的生意都十分抢手。东正街是一条生活街，多油、盐、米店，也多肉案子、鱼挑子。会吃口味的，可以不要粉店的码子，自己现买来交给大师傅现炒，想吃肉粉、猪肝粉，到肉案上买；想吃鱼粉，去鱼盆边买。荤重荤轻自己定。东门口一带住的寓公多，他们不是很有财富，但衣食不愁，会享受，且习惯新生活，喜起早床，是早粉店的常客。所以东正街的米粉店常有人满之患，想吃一回早粉，是要先天订位的。
我父亲与人合伙在东正街开了个“东来顺”的油盐店，我常去店里玩，所以对粉店的情景见得多，对大师傅的操作看得细，心里渐渐也有一本米粉经，长大成家后，常操瓢把试作，居然也像得到真经，做出点武冈米粉的特色来了，很受全家的欢迎。直到现在，我家仍是很少进店吃早点，安排早餐的任务全落在我肩上。老伴还时不时嚷：“怎么，又间了两天没吃米粉了！”