（文/清辉 摄影/清辉）
29号。
从这天开始，我们租了一辆车，别克凯越，是神州租车里租金最便宜的一款。我们仨都有驾照，却只有海燕敢于开车上路，那么此行的司机大任，就非她莫属了。
租车花了一些时间，再加上我们起床很晚，我们真正出门时，已经不早了。此行的每一天，我们都不赶时间，早上睡到自然醒，就算醒了，也赖在床上聊天，就像我们的小时候，晚上不舍得睡觉，早上又不愿起床，必定有谁下了决心，呼喊一句起床了，才不情不愿的起床洗漱。一旦洗漱完，又开始了精神饱满的一天。
不紧不慢地朝今天的目的地——玉龙雪山驶去。束河与玉龙雪山连通的公路，是来回两条单行道，路不宽，但很平整，且极具特色。道路两旁，是长得笔直的一排排的树，我们的车，像是从梦幻森林里穿越。何况还有蓝天白云、耀眼的阳光、草甸和鲜花。
我们首先见到的那片花海，名束河花海，停下车来，我们准备大摄一场。
花海由几大部分组成，一片苍茫的芦苇丛，一片花开过盛即将凋零的百日菊，一片齐整的向日葵，最美的则是那片高过人头的格桑花海。宽广，辽阔，四野静寂。我们穿行于中，看阳光洒落花间，头顶的蓝天与远处的青山辉映环绕，怎不心旷神怡。
雪山，一直是我心目中的圣地，它代表着圣洁和永恒，也向征着诗歌与远方，它是可远观而不可触摸、可朝拜而不可攀登的。
一路上，近处的树木飞速后退，远方的青山却与我们同行，而雪山却在远处若隐若现，似在召唤我们。近了，近了，我们终于到了雪山脚下。
如今各地的景点都越来越人性化，为了节省人们的脚力，在平缓处建盘山公路，在陡峭地造人工索道。我们购了票，先乘大巴到牦牛坪索道处，再无缝对接乘索道上山。一同上山的，除了我们仨，还有一个小小的旅行团。一脸艺术范的导游，被景区方要求携带我们仨上山下山，以免我们落单，需要专为我们服务。
上索道，两人一组，我们中的一位，与他们正好落单的一位凑对。那是一位四十来岁的大姐，善谈，她是独自一人来旅行的，跟了团，不至于太孤单，但接着她便吐嘈跟团的种种坏处，比如每天七点就被要求起床，比如行程太满，看风景的时间太少，而购物的时间有点长……我们每次坚持自由行，原因也就在此。下索道时，在工作人员的协助下，从那个小铁盒里跳出来，才刚站定，工作人员递了一自拍竿给我。原来自拍竿从我的背包滑落在车厢里，被他一把捞了出来，不得不感概他的眼疾手快。
牦牛坪是玉龙雪山景区北端的一高山草甸。起伏的草甸、悠然的牦牛、弯曲的栈道，还有一座小型的雪花寺，与或明或暗的天空、随意飘动的雾霭和白云，组成了这里的风景。
我一向喜欢这样的空旷，又恰巧没有更多的人潮拥挤，人行于草甸中，你能真切感受到自身的渺小。有时候，什么也不做，就在这样的地方坐半天，从眺望与冥想中，也许能发现某种真义。
停留的时间没有太长，也来不及思索更多的哲学问题。我们跟着他们下山了，还有另一处风景在召唤我们。那是蓝月谷。上山时从车窗外瞥见了，那耀眼的蓝，像月亮跌入山谷，像不真实的梦。
我们却走入了这梦中来。彼此相连的几个湖泊，散落在山谷里，深深浅浅的蓝，吸引着人们的目光。比起牦牛坪，这儿更像景区了，人也稍多一些。我们沿着湖畔行走。如果光是湖泊，颜色再美也是单调的，但这儿有青山环绕，而且还有高高的雪山，在那儿静默地俯视着我们。阳光从云层里投射过来，似从白色的雪山之巅掠过，带着神迹，我们能看到它的光束，像聚光灯，打在冰雪融化形成的湖泊中。此情此景，人不由得也静默了下来。在朋友圈写下一句话：“从玉龙雪山之巅，漏下缕缕阳光，蓝月谷的雪水清澈，可以洗涤灵魂。对着雪山，许个心愿，我的虔诚，你懂。”
带着经受了玉龙雪山的雪水洗涤过的灵魂，我们回束河古镇去。回程的路上，却也有一小插曲。路途中，我们看到一“雪山玫瑰庄园”的标牌，便拐入其中。恰遇今日是这个庄园的开园典礼。
毋须门票，我们闯入其中，玫瑰花虽多，却还在培育之中，并没有以怒放的姿态迎接我们。但参加开园典礼的人不少。恰是他们的答谢晚宴时间，一个临时搭建的大棚，有鲜花和彩色布幔装点，人们正在入座，白衣尖帽的传菜员正手托盘子，鱼贯而入，将美食佳肴一盘盘地端上桌去。我们正饥肠辘辘，密谋着要不要装作嘉宾，混入其中，饱餐一顿？
最终还是因脸皮厚度不够而放弃蹭饭，仅仅是蹭了一下景区的多人自行车，在空旷无人的景区里骑游了一番。然后开车回古镇，点菜吃饭，点的素菜名叫“水性杨花”，名字风流，可味道却普通，也算是可惜了这一菜名。自己花钱的一顿饱餐，还是比蹭吃蹭喝更令人心安些。
安静的束河的夜，雪山下的寂静。想起了我很喜欢的一首有关雪山的诗，其中有这么几句：
这么多年，我们从雪山的两面相向而行
一步一步靠近
彼此用雪水遥相清洁
那雪山之巅，雪莲花在蓝光下颤栗
